1820-1840 годы
1820 году мода на одежду и украшения претерпела значительные изменения. Линия талии опустилась, силуэт приобрел более реалистичные и естественные пропорции, и именно этот год ознаменовал собой конец эпохи наполеоновского классицизма. Господствовал натуралистический стиль. Листья и цветы, стилизованные в соответствии уже с требованиями неоклассицизма, теперь становились более правдоподобными. После 1830 года украшения изобиловали розами, ипомеями, фуксиями, васильками, колосьями и листьями.
После долгих лет войны в Европе драгоценные металлы и камни стали относительно редкими и очень дорогими. Во Франции бриллианты вставляли в широкие серебряные оправы-ободки, которые зрительно увеличивали камень, что позволяло использовать меньше бриллиантов в одном изделии.
Ювелиры стремились к тому, чтобы изделие производило максимальный эффект при минимальных затратах, поэтому волей-неволей обращались к полудрагоценным камням. Чаще всего это были аметисты, топазы, аквамарины, хризобериллы, как правило, бразильского происхождения, в обрамлении сложных узоров из золотой канители. Камни, обычно собранные в кластеры, зачастую вставлялись в закрытые оправы с подложкой из фольги, делающей их одинаковыми по цвету.
Золото зернили, вытягивали в нити, покрывали завитками, спиралями и прочими мотивами, дополняя их крошечными листьями, раковинами, штампованными из листового золота разных цветов.
Мода на филигрань во Франции и в Англии возникла одновременно и достигла пика своей популярности в 1830-х годах. Эту технику в Европе использовали на протяжении многих веков, и вполне возможно, что лондонские и парижские ювелиры черпали вдохновение в Португалии, с ее традицией «крестьянских» украшений из золотой и серебряной филиграни. Золотая филигрань широко использовалась также в Северной Африке и на Средиземноморье, и тот факт, что она вошла в моду, можно объяснить возрождением интереса к народным промыслам и относительной легкостью путешествий.
К 1840 году сложный и длительный процесс изготовления филиграни был вытеснен техникой чеканки, которая значительно упростилась после того, как в Англии во время индустриальной революции был изобретен механический пресс. С помощью чеканки создавались относительно недорогие изделия с полудрагоценными камнями.
В 1830-е годы началось широкое использование цветного золота, из которого создавались небольшие изделия с природными мотивами. Высокий процент меди в сплаве придавал ему красный оттенок, а серебро - зеленый. Небольшие броши, кольца и пряжки изобиловали причудливыми сочетаниями красного, желтого и зеленого золота, игрой матовых и блестящих поверхностей, чеканными узорами в форме цветов и листьев, резными деталями и украшались мелкими гранатами или бирюзой.
К 1840-м годам парижские ювелиры и их лондонские коллеги в огромных количествах производили украшения с узором «свиток кожи», чаще всего это были золотые оправы для камей из раковин. Эта же техника применялась для изготовления изделий в виде бантов: брошей и подвесок.
Во второй четверти ХIХ века возродился интерес к эмали, которую снова стали широко использовать в ювелирном деле. Женева быстро завоевала славу главного поставщика росписей по эмали. Небольшие медные пластины с изображением местных пейзажей или девушек в национальных костюмах, на оборотной стороне которых располагалась эмаль с названием соответствующего кантона, производились в большом количестве и вставлялись в браслеты с золотой филигранью и небольшими цветными камнями либо в изделия, штампованные из тонких золотых листов. Умелые мастера воспроизводили на эмали шедевры изобразительного искусства: неисчерпаемым источником вдохновения служила живопись Ренессанса, явное предпочтение отдавалось картине Рафаэля Мадонна на троне.
Тогда же в Европе пережила второе рождение техника выемчатой эмали, и производство изящных пряжек, ожерелий и браслетов с разноцветными узорами из листьев и цветов на темном фоне процветало.
В моде была также оконная эмаль на основании с узором из пересекающихся линий или концентрических кругов. Самым популярным цветом для таких эмалей был синий, за ним следовал ярко-зеленый; геометрические узоры на золотых основаниях принимали форму спиралей, лучей или окружностей.
К 1840 году браслеты и подвески принято было украшать готическими элементами или фантастическими фигурами; цепи и броши декорировались миниатюрными средневековыми скульптурками.
В Париже в конце 1830-х - начале 1840-х годов Фроман-Мерис создавал поистине уникальные украшения в стиле итальянского и французского Ренессанса, служившие образцом для других ювелиров на протяжении следующего десятилетия. Его любимыми материалами были матовое золото и окисленное серебро, кораллы и ляпис-лазурь; смешение архитектурных и изобразительных элементов в его изделиях произвело настоящую сенсацию.
В качестве «секретного кода» использовался язык цветов и растений, чаще всего на сентиментальных украшениях появлялись те, что обозначали любовь, дружбу и симпатию, например, плющ или незабудки.
В 1830-х годах в моду вошли сюжеты, остававшиеся популярными в течение еще двух десятилетий: сердце, крест и якорь (символы любви, веры и надежды), птицы, защищающие гнездо от нападения змеи или несущие в клюве сердце, оливковую ветвь или незабудки.
В начале 1820-х годов к мемориальным украшениям добавились кольца с черной эмалью в золотой рамке с чеканными растительными узорами. Десять лет спустя незабудки пополнили список мотивов, приемлемых для траурных украшений, - их либо вырезали на ониксовых пластинах, либо выкладывали из половинок жемчужин на основании из того же оникса или черной эмали. Отделения для пряди волос, расположенные в центре бриллиантовой или жемчужной подвески либо на обороте золотого фермуара, были характерным признаком памятных украшений.
Изделия из ограненной стали по-прежнему пользовались популярностью, между 1819 и 1830 годами и во Франции, и в Англии изготавливались полные комплекты украшений из крошечных, тщательно отполированных стальных шариков.
В 1819 году с подачи герцогини Ангулемской возродилась мода на кораллы. Парюра из кораллов в виде зерен, веточек или с резьбой должна была наличествовать у любой модницы на протяжении последующих трех десятилетий.
Вслед за новыми веяниями 1820-х, когда линия талии опустилась чуть ли не до бедер, парижские портные в 1829 году придумали новую деталь, значительно изменившую женский силуэт: рукава «жиго», раздутые до необычайных размеров и присобранные на запястьях, придавали верхней части тела выраженную треугольную форму. Голова стала центром внимания ювелиров, парикмахеров и модисток: прически превратились в замысловатые композиции из искусственных локонов, натуральных перьев и плюмажей с драгоценными камнями. Декольте вечерних нарядов были столь глубоки, что оставляли предостаточно места для ожерелий. Браслеты, часто парные, по-прежнему обильно украшали запястья и предплечья, манжеты.
Украшения для волос
Сложные прически начала 1830-х годов обычно украшались самыми разнообразными изделиями с бриллиантами: плюмажами, пшеничными колосьями, птичками и гребнями, к которым крепились перья и искусственные локоны.
Этот замысловатый и довольно безвкусный стиль не задержался надолго, и когда в 1835-1836 годах прически стали проще, а волосы стали убирать со лба, в моду вошло новое украшение: ферроньер (ferroniere). (Идею ювелирам подсказал портрет, приписываемый кисти Леонардо, под названием Прекрасная Ферроньер.) Это тонкая цепочка, которую носили надо лбом, с небольшой подвеской по центру - такое украшение было популярно в Италии в конце XV века. Ферроньеры XIX века выполнялись в форме цепочек со звеньями из мелких бриллиантов с подвеской в центре.
Лишь несколько таких украшений сохранилось в их оригинальном виде, в основном же они известны нам по картинам и гравюрам; большинство ферроньер было переделано в браслеты и ожерелья после того, как мода на них прошла.
К концу 1830-х годов волосы стали причесывать на прямой пробор, обрамляя лицо волнистыми локонами. Для этой прически требовалось новое украшение - так появилась тиара, которая, скорее, окружала лицо, чем увенчивала его. Обычно она состояла из трех деталей: двух боковых элементов со сложными растительными мотивами, соединенных между собой похожим по рисунку, но облегченным обручем, который проходил надо лбом. Боковые элементы можно было использовать в качестве брошей. Это украшение было удачным по дизайну, и оставалось модным более десятилетия.
Парюры
Дизайн ювелирных изделий между 1820 и 1840 годами чутко следовал всем модным и техническим инновациям. Золотые филигранные парюры 1820-х, с полудрагоценными камнями и иногда (особенно английские) с рубинами и изумрудами, но не сапфирами, украшались листьями, цветами и завитками, отчеканенными из листового золота разных цветов.
Практически всегда они включали, наряду с ожерельем, браслетом и серьгами-подвесками, еще и подвеску-крест; впоследствии их носили как броши. К 1840 году стали появляться парюры с полудрагоценными камнями и сложными узорами из чеканных завитков.
Парюры с римскими мозаиками оставались в моде, однако их оправы стали более сложные филигранные.
Серьги
В 1820-х и 1830-х годах наиболее популярны были серьги с грушевидными подвесками-каплями, прикрепленными к небольшому круглому основанию с одним камнем или несколькими камнями, объединенными в кластер.
К обнаженным плечам и высоким прическам теперь требовались по-настоящему длинные и массивные серьги.
Ожерелья
Ривьеры были очень популярны в 1820-х годах, их делали как из бриллиантов, так и из полудрагоценных камней: топазов, аметистов и цитринов; часто к ним прилагалась подвеска-крест или пара грушевидных серег. Оправы-ободки делались обычно широкими и массивными, особенно для ривьер с бриллиантами, камни в них казались крупнее. Модницы носили также длинные жемчужные нити и цепочки с плоскими звеньями в форме щита с гравировкой, эмалью или самоцветами.
Между 1820 и 1830 годами было изготовлено множество гранатовых ожерелий-цепочек, звеньями которых служили кластеры в форме цветка или гирлянды из листьев, усыпанные камнями: круглыми, огранки «роза» или «груша», с подложкой из ярко-розовой фольги, усиливающей мрачный коричнево-красный цвет гранатов. Многие из этих ожерелий сохранились по сей день, причем в своих оригинальных футлярах, равно как и сопровождавшие их браслеты, броши и серьги, застежки которых позднее были переделаны.
Глубокие декольте вечерних и бальных платьев 1830-х требовалось украшать широкими ожерельями, которые скорее лежали на плечах, чем обвивали шею; они состояли из бриллиантов и драгоценных цветных камней в изысканных оправах, или из кластеров, соединенных цепочками, или из бриллиантовых фестонов с жемчужными подвесками-каплями.
В 1830-х годах было принято носить длинные цепи; их надевали вокруг шеи, через плечо, прикрепляли к поясу или прикалывали к корсажу так, чтобы они свисали двумя симметричными или асимметричными фестонами. Они выглядели довольно массивными, однако на самом деле были легкими - их чеканили из тонких золотых листов и украшали крошечными геометрическими узорами на матовом фоне. Застежки обычно делали в форме бочонка или катушки и украшали крошечными камнями. Часто встречались изощренные застежки в форме женской ручки, со всеми деталями: перчатками, манжетами и кольцами с драгоценными камнями.
К концу этого периода во Франции появились также ожерелья в форме змеи, однако повальное увлечение ими началось не раньше 1840-х годов.
Кольца
Для колец по-прежнему использовались кластеры в форме цветочных головок с разноцветными камнями, золотой филигранью или зернением, либо с пятью камнями, образующими полукруги. В 1830-х годах самым модным было кольцо-полукруг со словом «привет».
Подвески
Подвески часто носили на горжетках или бархотках, ими дополняли и модные ривьеры. Самой популярной формой для них был крест - латинский, греческий или мальтийский, - резной или с полудрагоценными камнями, чаще всего карбункулами, с драгоценными камнями или просто золотой. Мальтийский крест, обычно украшенный бриллиантами или халцедонами и агатами с резьбой, чаще всего встречался в Англии.
Подвески в форме латинского креста из золотой филиграни с полудрагоценными камнями обычно прилагались к комплекту из ожерелья, серег-подвесок и браслетов.
В моде были и подвески, напоминавшие по дизайну жирандоли или панделоки XVIII века, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями в обрамлении растительных узоров с бриллиантами; их можно было носить и как броши.
В Англии носили много подвесок сентиментального и памятного назначения, фермуаров из золота с эмалью и драгоценными камнями, украшенных символическими мотивами вроде незабудок, с отделением для локона на обороте.
Броши
Самой распространенной формой броши в 1830-х была ветвь с цветами и листьями, усыпанная бриллиантами, или, в более экономичном, но столь же привлекательном варианте, различными полудрагоценными камнями, в обрамлении чеканки из разноцветного золота. Около 1835 года золотую чеканку вытеснила штамповка, с помощью которой изготавливались листья и цветы, окружавшие разноцветные камни.
Выражением натуралистических и романтических настроений того времени стали броши в форме птичек из разноцветного золота с драгоценными и полудрагоценными камнями, в клюве они могли держать сердечко, оливковую ветвь или букетик незабудок.
В моде были эмали овальной формы с копиями живописных полотен времен Ренессанса, оправленные в рамки с узором «свиток кожи». Подвески в виде мальтийского креста обычно снабжались застежкой и могли служить брошью; их украшали бриллиантами, халцедонами или сердоликами с резьбой, а по центру - золотой филигранью с растительными мотивами и полудрагоценными камнями.
Зачастую недорогие броши из поделочного камня продавались с грушевидными серьгами-подвесками.
Броши-анаграммы формы «картуш» с несколькими камнями, образующими слово «привет» по центру в середине 1830-х были самым желанным подарком.
Украшения для корсажа, включающие три бриллиантовые броши одного дизайна с растительными мотивами, которые прикалывались вертикально одна над другой, считались очень модными.
На пике популярности в 1830-х годах были по-настоящему крупные броши «картуш» со сложным растительным узором из завитков, с бриллиантами и, иногда, цветными камнями.
К ним могли прикрепляться три грушевидные подвески, образуя жирандоль в стиле XVIII века. Менее дорогостоящие экземпляры делались из штампованного золота и полудрагоценных камней.
Браслеты
Браслеты обычно одевали на обе руки, по две-три пары одновременно, на протяжении всего этого периода.
В начале 1820-х появились браслеты «а-ля Жанет», состоявшие из шелковой ленточки с золотой застежкой.
В конце 1820-х и в 1830-е годы в моде были широкие браслеты с пере плетенными звеньями, украшенные золотой филигранной застежкой овальной или прямоугольной формы с цветными камнями.
В 1830-х годах модными стали также браслеты с эмалью; пластины с женевскими эмалями, изображавшими девушек в национальных костюмах, вставлялись в широкие золотые звенья, украшенные завитками, растительными и цветочными узорами, инкрустированные мелкими самоцветами. Часто встречались и золотые браслеты из крупных звеньев с растительными узорами и полихромной выемчатой эмалью.
К концу этого периода наибольшим спросом у модных дам пользовались браслеты в форме широкой плоской ленты с синей эмалью и жемчужными или гранатовыми застежками.
Браслеты с бриллиантами и цветными драгоценными камнями в 1830-е годы часто снабжались центральным элементом - он мог быть съемным - формы «картуш», как правило, с растительными узорами, звенья же выполнялись в форме витых «S» или сердец.
Пряжки
Платья в 1830-е годы носили пышные, перехваченные широкими кушаками. Для них в большом количестве изготавливали пряжки: крупные, вертикальной или горизонтальной овальной формы - из железа, стали, золота, зачастую украшенные выемчатой эмалью.
Булавки для галстука
Украшением, пользовавшимся широкой популярностью среди джентльменов, была булавка для галстука; такие булавки часто бывали любопытных эксцентричных форм. Самыми стильными мотивами для них считались головы животных, змеи или птицы. Для изготовления булавок использовались самые разные материалы: эмаль, оникс, бирюза, сердолик, бриллианты и прочие драгоценные камни в обрамлении чеканного золота с растительным узором.
Печати
Для джентльмена, следующего моде, печать в 1820-1830-е годы была необходимым аксессуаром. Первые экземпляры были простого дизайна с куполообразной печатью, непритязательной формы: лиры, стремени, свитка, балясины. В 1830-х годах печати стали более изощренными, их украшали растительными узорами из разноцветного золота или затейливой резьбой, печать могла быть в форме собаки, птицы, головы оленя и т.д..
Обычными для печатей являлись родовой герб, щит, который гравировали на кровавике, сердолике, цитрине, аметисте, дымчатом кварце или халцедоне; редкие экземпляры гравировались на драгоценных камнях, например сапфире.
Лучшие выполнялись из 22-каратного золота с драгоценными камнями; самые дешевые - из цветных металлов с тонким слоем позолоты и разноцветными стразами, родовой герб в этих случаях заменялся девизом. Печати среднего качества и стоимости состояли из кварцев, сердоликов и кровавиков в оправах из чеканного золота.
Печати на шарнирах также были популярны в 1830-х годах; обычно они состояли из трехсторонней призмы с полудрагоценным камнем, на котором вырезалась печать, и гравировкой на различные мотивы с каждой стороны; они подвешивались вертикально, и шарниры свободно двигались.

1860-1880
Во Франции у власти вновь оказался император. Эжени, супруга нового Наполеона, была законодательницей моды как в одежде, так и в украшениях; предпочтение она отдавала стилю XVIII века, считая Марию Антуанетту образцом для подражания. С ее легкой руки в моду вернулись кринолины, по ее же заказу Бапст переделал часть королевских драгоценностей в стиле Людовика XVI. Ее любимыми камнями были изумруды, поэтому во Франции того времени они пользовались наибольшим спросом после бриллиантов.
Вторая империя во Франции стала эпохой возрождения наполеоновских мотивов. Вернулась мода на тиары с узорами из завитков и подвесками-каплями из бриллиантов, жемчугов и изумрудов, а также на изделия с камеями. Но не только стиль украшений XVIII века вновь оказался в моде. Хотя пик увлечения Средневековьем и Ренессансом пришелся на 1850-е, ювелиры еще два десятилетия продолжали создавать изделия с подобными мотивами. В начале 1860-х такой эклектизм был дополнен волной интереса к греческому и этрусскому классицизму.
Тяготение к античным мотивам было характерно для итальянского, французского и английского ювелирного дела в течение двух десятилетий. Только в 1880-х этот интерес стал спадать.Лучшими резчиками камей по-прежнему считались итальянцы, хотя конкуренцию им пытались составить немецкие гранильщики драгоценных камней из Идар-Оберштейн. Их любимым материалом был агат, как правило, искусственно окрашенный при помощи методики, известной исстари: камень погружается в сахарный раствор, заполняющий пористый слой, затем его обжигают, сахар сгорает, и впитавший его слой приобретает черный или темно-коричневый цвет. Затем на белой, непористой части камня вырезается декоративный мотив, фон его оказывается темным.
Металлические соли использовались для искусственного изменения цвета сердолика, хризопраза и подобных материалов.
Во Франции неоренессанс проявился в изделиях с силуэтами грифонов и мифологических животных, отчеканенных из золота и серебра, часто украшенных полихромной эмалью.
На Всемирной выставке 1867 года в Париже было выставлено немало ювелирных изделий. Там были не только украшения в стиле Древнего мира, Ренессанса и в стиле Людовика XVI, но и множество изделий с натуралистическими мотивами. В любом случае, новинкой стали украшения в египетском духе. Возрождение интереса к Древнему Египту было обусловлено строительством Суэцкого канала, близившимся к завершению. Еще одним важным фактором, привлекшим внимание к египетской теме, стала публикация записок Огюста Марьетта с описанием его раскопок в долине Нила, ставшая источником новых идей и декоративных мотивов. Фроман-Мерис, Меллерио и Бушерон в Париже, восхищенные страной фараонов, выпустили большой ассортимент украшений, основными мотивами которых были соколы, скарабеи, папирусы, изображенные на непрозрачных зеленых, красных и синих эмалях. Скарабеи из фаянса и поделочного камня, изредка античные, чаще - копии, становились центральными звеньями браслетов и брошами. Джулиано, сам владевший коллекцией скарабеев, особенно любил вставлять их в центр золотых брошей.
Натурализм достиг своей вершины под влиянием Оскара Массина (род. 1829, перестал работать в 1892), который довел до совершенства техники "tremblant" и "рат-pille". Его изделия стали образцом для подражания для ювелиров по всей Европе. Его композиции из округлых цветов и заостренных листьев, и наоборот, изготовленные в 1850-х, теперь достигли ботанической точности – с соблюдением формы и структуры листьев и цветов — и включали в себя также ленты, перья, пшеничные колосья и дождевые капли из бриллиантов. Он привнес в свои работы легкость и движение, свел до минимума количество металла в изделии, положив начало изготовлению "monture illusion" (изделий с невидимой основой).
В 1870-х набирала силу мода на бесцветные камни, идеалом которых были, безусловно, бриллианты. К 1890-м цветные камни, казалось, совсем вышли из моды. Растущая популярность бриллиантов была обусловлена открытием алмазных месторождений в Южной Африке в 1867 году, в результате которого в 1870-х количество бриллиантов на рынке стало возрастать, а цена их - снижаться.
Военные экспедиции и политические события 1860-х и 1870-х годов оказывали значительное влияние на моду, как в одежде, так и в дизайне украшений. После французской экспедиции в Китай, захвата Пекина и Летнего дворца в I860 году, большое количество императорских нефритов было вывезено во Францию, где их успешно использовал в своих изделиях Фонтене.
Французская кампания в Мексике привела к всплеску моды на экзотику - броши и украшения для волос с самоцветами в форме птички-колибри; однако мексиканское и южноафриканское искусство с их абстрактными, линейными формами не оказали значимого влияния на викторианских ювелиров и их коллег на континенте.
Вследствие того, что с 1850-х годов западные страны начали торговать с Японией, а также в результате революции 1866 года, в Европу начали поступать доселе неизвестные образцы японского искусства, значительно повлиявшие на эволюцию тем и орнаментов.
В середине 1870-х годов в Европе стало модным вставлять в ювелирные изделия небольшие пластинки с японской работой по металлу. Словарь ювелиров обогатился новыми терминами: "шибуичи" и "шакудо", обозначавшими техники украшения самурайских мечей. Они состояли в инкрустации золотом, серебром и медью по темной основе - сплаву серебра (шибуичи) или сплаву меди (шакудо).
Характерной чертой ювелирного искусства 1860-х и 1870-х годов был новый, полный фантазии и разнообразия подход к металлам и камням, драгоценным и полудрагоценным: они стали материалом, который приспосабливался, по форме или огранке, к дизайну изделия, а не наоборот. кораллы и бирюзу гранили так, чтобы они точно встали на нужное место в изделии; богемские гранаты гранили "розой", чтобы собрать кластер вокруг карбункула (гранатового кабошона) и создать мотив звезды; карбункулы вырезали в форме лепестков и собирали в цветок или гранили в форме звеньев браслета.
Широко применялись оптические эффекты: геометрические узоры из концентрических кругов внутри камня, эмали контрастных цветов и текстур, узоры из золота и эмали или из бриллиантов и цветных драгоценных камней. В моде снова были римские и флорентийские мозаики, а также шотландская "галька".
Кабошоны, обычно гранатовые или аметистовые, часто оказывались в центре звезды из жемчуга или бриллиантов, или крошечного цветка, или насекомого из полудрагоценных камней.
Мода на инкрустацию камнями привела к росту спроса на камеи "в одежде". "Окрашенное" матовое золото успешно сочеталось с сияющими бриллиантами и блестящими поверхностями золота полированного. Кулоны и броши украшались характерными подвесками с бахромой или кисточками.
Изделия из панциря черепахи, инкрустированные золотом и серебром, встречались и в первой половине XIX века, однако пика своей популярности они достигли в 1860-х годах. Техника инкрустации по панцирю черепахи, которая распространилась в Англии благодаря французским гугенотам, заключается в нагревании пластин панциря, которые затем выгибают до нужной формы. Пока изделие теплое, на его поверхности процарапывают узор и выкладывают его крошеными точками и полосками из золота и серебра. Остывая, изделие сжимается, и металл оказывается надежно закрепленным. До 1860-х годов этот процесс выполнялся исключительно вручную, узоры на изделиях были, в основном, растительными. Когда же в Бирмингеме в начале 1870-х годов началось массовое производство инкрустированных изделий из панциря черепахи, растительные узоры уступили место геометрическим. Украшения стали грубее, но и дешевле.
Характерной приметой 1860-х и 1870-х годов было также увлечение обыденными мотивами, часто наивными и забавными: серьги, например, могли принимать формы мельниц, весов, корзиночек с цветами, животных, молоточков, светильников, кувшинов и прочих предметов повседневного обихода. Созданные по капризу изменчивой моды, такие изделия быстро обрели популярность, но так же быстро и лишились ее, когда мода на них прошла.
Более жизнеспособной оказалась мода на спортивные украшения, традиционные для Англии, постепенно распространившаяся по всей Европе. Первыми образцами спортивных украшений стали броши в форме подковы, но их репертуар очень быстро пополнился кнутами, жокейскими шапочками, уздечками, стременами, мордочками лисиц, охотничьими собаками, седлами и клюшками для гольфа.
Спортивные украшения сохраняли свою популярность до конца века.
Долгие годы тесных связей и торговли с Индией привели к тому, что в 1870-х годах образовался рынок сбыта для украшений, произведенных в Индии или в индийском стиле. Сувенирами, которые было принято привозить оттуда, были ожерелья и подвески с когтем тигра в золотой оправе. В ювелирных изделиях широко использовались написанные в Дели миниатюры с изображениями знаменитых индийских дворцов и правителей. Пластины сияющей зеленой эмали из Пертабхара с гравировкой по золоту, изображающей мифологические сюжеты или сцены охоты, цветы, листья, птиц, слонов, тигров и других животных , часто использовались в браслетах и ожерельях.
Изнаночные инталии стали еще одной новинкой начала 1860-х годов и сохранили популярность вплоть до начала Первой мировой войны. Такие инталии выполнялись из кабошонов горного хрусталя, причем резьба делалась с оборотной стороны, заполнялась масляными красителями, а затем апертура закрывалась слоем перламутра.
Аксессуары костюма джентльмена - пуговицы, булавки для галстука и запонки - обычно украшали изображения лошадей, собак и сцен охоты; леди же носили броши и подвески с инталиями, где были вырезаны букетики цветов и монограммы. Эрнест Уильям Прадье (род. в 1855) и его сын Эрнест Мариус (род. в 1881) были, пожалуй, самыми известными поставщиками таких поделок. Вскоре на рынке появились и дешевые имитации изнаночных инталий из грубого стекла с рисунком из цветных картинок, помещенных под стеклянный купол.
В 1860-х годах звезда стала одним из самых распространенных мотивов в ювелирном искусстве. Чуть ли не каждый медальон, брошь или браслет в центре был украшен звездой с эмалью, жемчугом и бриллиантами. Звезды вырезали на карбункулах и кабошонах из аметиста и выкладывали их бриллиантами; звезды из половинок жемчужин и бриллиантов носили как броши и украшения для волос. В 1860-х годах звезды делали простыми, плоскими; их легко отличить от более изысканных, трехмерных звезд конца ХГХ века.
Мода на украшения в форме насекомых началась в первые годы 1860-х, когда появились нежные бабочки, пчелки и стрекозы, а вслед за ними - менее привлекательные жуки-олени, пауки, мухи и осы из золота с разноцветными камнями. Ими украшали броши, которые носили помногу одновременно на корсажах, рукавах, вуалях, чепцах и в волосах. В последние два десятилетия XIX века их популярность только росла.
К 1860 году большинство ювелирных мастерских было оснащено газовыми и паровыми двигателями, что позволяло производить большое количество недорогих, но одинаковых украшений. Неизбежно снизилось качество изделий, "раскатанное золото", или "золото-дубле", практически полностью заменило позолоченный металл, использовавшийся для дешевых украшений. "Золото-дубле" состояло из тонкого слоя золота, который скрепляли с листом латуни, а затем раскатывали до толщины бумаги. Изделия, штампованные из раскатанного золота, заполняли цветными металлами, чтобы придать им вес.
Механизация пришла в ювелирные мастерские Европы и Соединенных Штатов Америки практически одновременно. В Европе основными центрами массового производства ювелирных изделий стали Англия - особенно Бирмингем - и Германия. В Амстердаме колеса, с помощью которых гранили бриллианты и цветные драгоценные камни, приводились теперь в действие с помощью паровых двигателей, а в Идар-Оберштейне, в Германии, агаты обрабатывали с применением гидравлики.
Тиары и украшения для волос
Для 1860-х годов типичными были тиары из золотых листьев в археологическом стиле или "а-ля Грек", с наивысшей точкой в середине лба и понижающиеся к краям, а также тиары из бриллиантовых завитков в стиле Людовика XVI с жемчужными, бриллиантовыми или изумрудными подвесками-каплями.
К концу 1870-х годов в моду вошла русская тиара, состоящая из небольших бриллиантовых зубцов; постепенно этот дизайн развился до сложных лучеобразных форм и оставался популярным на протяжении последних двух десятилетий века.
Шиньоны обычно украшали шпильками. Головки на них могли быть выполнены в форме изысканных бриллиантовых звезд, птичек, цветов, солнц, полумесяцев, бабочек и колибри, на недорогих шпильках это были просто шарики из гагата, золотой филиграни или панциря черепахи с инкрустацией.
Гребни
Гребень был распространенным украшением для волос того периода, его носили и надо лбом, как диадему, и на затылке, там, где волосы собирались в шиньон. Верхнюю часть гребня, обычно золотую, украшали кораллы, полудрагоценные камни или эмаль с геометрическими узорами в греческом стиле, зубцы гребня делались из панциря черепахи.
Испанские гребни, полностью вырезанные из панциря черепахи, также пользовались популярностью. В 1870-х годах изготавливались также гребни в форме золотой ленты, бандо, с разнообразными узорами, окружающие голову надо лбом от уха до уха.
Парюры
Парюры с бриллиантами и цветными драгоценными камнями встречались не очень часто, их, скорее, заменяли гарнитуры из броши и серег или подвески и серег.
Золотые парюры, однако, по-прежнему были в почете, их делали либо в археологическом стиле, либо из "окрашенного" золота с мелкими самоцветами, либо с эмалью, обычно бирюзового цвета.
Типичная парюра 1860-х включала в себя ожерелье из трубчатых подвижных деталей, поддерживающих овальные подвески, а также серьги и браслет; многие подобные экземпляры сохранились по сей день в своих оригинальных футлярах.
Изготавливались также парюры с камеями из кораллов или раковин либо полностью усыпанные небольшими, подогнанными по размеру кусочками бирюзы.
Более изысканные парюры, с тигровым когтем, украшенным резьбой, в золотой гравированной оправе, стали очень модными в 1870-х годах, многие из них делались в Индии, особенно в Калькутте. Полупарюры, включающие брошь и серьги или медальон и серьги, из "окрашенного" золота с бирюзой и розовыми кораллами сохраняли свою популярность на протяжении всего этого периода. Броши обычно могли выполнять и функцию подвесок.
Иногда брошь и пару серег прикалывали на бархатную ленточку и носили на шее как колье.
Серьги
Серьги в 1860-х и 1870-х годах были очень популярны: они отлично подходили к прическам того времени, когда волосы зачесывали ото лба к затылку, к глубоким декольте бальных платьев и скромным горловинам платьев повседневных. Размер серег постоянно менялся, а в конце 1860 - начале 1870-х годов они стали просто огромными и чуть ли не лежали на плечах. Чаще всего они были золотыми, с эмалью для дневного ношения, с жемчугом и драгоценными камнями - для вечера.
По форме это могли быть сферы, капли, кольца, овалы с бахромой, кресты, ромбы, цветы и звезды. Археологические находки привнесли в ювелирное искусство и новые формы: амфоры, перевернутые капли с грануляцией, розетки, ажурные решетки, трезубцы и многие другие.
В 1870-х годах в моде были серьги с обыденными мотивами: в виде насекомых, рыбок, цветов, ящериц, корзиночек с цветами, птичьих клеток, ветряных мельниц, колокольчиков, плотницких инструментов, вееров, ключей, тарелок и прочих предметов повседневного обихода. Несмотря на повсеместно распространившуюся моду на серьги, самые крупные и длинные изготавливались в Англии.
Ожерелья
Ожерелья были достаточно короткими, часто из "бразильских" или подвижных трубчатых звеньев, и практически всегда с одной, тремя, пятью или более подвесками различных фантазийных форм. Греческое и этрусское искусство стали неисчерпаемым источником мотивов для таких подвесок: это были урны, желуди, амфоры, маски, медальоны, перевернутые капли и т.п. В моде также были круглые куполообразные медальоны с синей эмалью и узором-звездой из жемчуга и бриллиантов, из карбункула в обрамлении бахромы с кисточками на концах или аметиста с инкрустацией в форме цветка или звезды. Египетские, этрусские и классические археологические находки вдохновляли ювелиров на создание ожерелий с эмалью, мозаикой, камеями и инталиями.
Длинные золотые цепочки по-прежнему украшали корсажи, талии и шеи. Предполагалось, что к ним должны прикрепляться часы, однако их часто носили и сами по себе.
Новая модель цепочки для часов - "Леонтина", названная в честь известной актрисы того времени, состояла из золотой цепочки изысканного плетения с кисточкой на одном конце и часами - на другом, концы скреплялись прямоугольным или овальным зажимом с чеканкой и самоцветами.
В Париже недорогие и разнообразные цепочки изготавливал Огюст Лион (1830-1895).
Броши
Примерно в 1860 году дизайн большинства брошей изменился с горизонтального на вертикальный, то есть стал располагаться по вертикальной оси. Он лучше подходил к изменяющимся функциям этих изделий, которые могли служить также подвеской или центральным звеном браслета. Нежные и изысканные узоры начала 1860-х годов в 1870-х сменились на строгие самоцветные оправы, окружающие центральный декоративный мотив, украшенный в четырех точках драгоценными камнями наподобие компаса, с прикрепленной к нему похожей подвеской. Такой дизайн оставался преобладающим до конца XIX века.
Некоторые изделия сохраняли типичную для XVIII века форму жирандоли.
Круглые золотые броши, ассоциирующиеся с 1860-ми годами, в центре обычно были украшены бирюзой, кораллами или эмалью куполообразной формы либо агатом, карбункулом или аметистовым кабошоном, инкрустированным жемчугом или бриллиантами. Окрашенные инталии также были в моде. Характерны для того периода и круглые броши из панциря черепахи с инкрустацией.
В дизайне брошей этого периода часто встречаются греческие, этрусские и египетские мотивы. Овальные или круглые оправы для брошей с римскими мозаиками, камеями и миниатюрами украшались витой проволокой и грануляцией.
Броши с кельтскими мотивами, часто копирующие оригиналы железного века, и броши с шотландской "галькой" также пользовались спросом.
Броши с природными мотивами из золота с полудрагоценными камнями или с бриллиантами и драгоценными камнями "en tremblant", обычно выполнялись в форме веточки с цветами, птички-колибри или павлиньего пера.
Броши в форме звезд и насекомых вошли в моду в конце 1860-х годов, и оставались на пике популярности до конца XIX века. Бриллиантовые броши-звезды были плоскими и простыми по дизайну. Броши-насекомые позволили ювелирам реализовать их тягу к природе: полностью усыпанные бриллиантами или с бриллиантами и цветными камнями, заменяющими крылышки, они порой выглядят настолько реалистично, что походят, скорее, на плод трудов энтомолога, а не изделие ювелира. Бабочки, пчелки, стрекозы и паучки во множестве украшали корсажи, рукава и чепчики модниц.
В 1870-х годах неотъемлемой принадлежностью повседневного наряда дамы, следящей за модой, были спортивные броши. Охотничьи броши в форме седел и стремян, броши наездника в форме шапочек и подков, броши игрока в гольф с клюшками и мячами сохраняли большую популярность вплоть до наступления XX века.
Памятные броши с миниатюрами из волос, покрытыми глазурью, по дизайну и сюжетам походили на те, что изготавливались в предыдущие два десятилетия.
Подвески
Подвески в 1860-х и 1870-х годах были очень популярным шейным украшением, их носили на золотых цепочках, жемчужных нитях и бархатных ленточках. Самыми модными считались хольбейнские подвески, унаследовавшие форму и рисунок из эпохи Ренессанса, однако, вопреки названию, не прямо заимствованные по дизайну у Хольбейна. Обычно они состояли из центрального камня, чаще всего карбункула, в окружении полихромной выемчатой эмали с растительными и цветочными мотивами, усыпанной бриллиантами или хризобериллами, со схожей по дизайну ромбовидной подвеской. У лучших экземпляров на оборотной стороне имелась гравировка с узорами из завитков и растений. Хольбейнские подвески часто продавались в комплекте с парой висячих серег того же дизайна.
Пользовались спросом кресты и ромбовидные подвески в духе Ренессанса, с эмалью и самоцветами, на сходной по дизайну эмалевой цепочке. Лучшие из них были созданы Джулиано.
Дешевые кресты делались из панциря черепахи с инкрустацией, серебра и гагата.
Археологические находки в изобилии предлагали формы и мотивы для великолепных золотых подвесок этого периода. Буллы, скарабеи, урны и амфоры из матового золота, часто украшенные витой проволокой и грануляцией, оставались в моде с середины 1860-х до конца 1870-х годов. На пике популярности в 1870-х оказались крупные овальные золотые медальоны, часто с самоцветами, эмалью и чеканкой в виде монограмм, звезд, насекомых, узлов, пряжек и змей. К концу 1870-х годов появились похожие медальоны из серебра с гравировкой.
Траурные медальоны, как правило, вырезали из гагата, а подвески делали с ониксом и жемчугом.
Браслеты
Все так же модно было носить по два-три браслета на каждой руке. Типичны были золотые браслеты, по плетению похожие на корабельный канат - солидные с виду, но на самом деле легкие, а также подвижные золотые ленты с ювелирным центральным звеном или застежкой.
Интерес к эпохе Ренессанса выразился в появлении браслетов из прямоугольных звеньев с эмалью, часто ажурных, украшенных самоцветами, а также золотых и эмалевых запястий скульптурной формы.
Греческое и этрусское влияние привело к появлению браслетов с прямоугольными золотыми пластинами, украшенными тончайшей грануляцией и витой проволокой, браслетов с эмалями, старинными монетами и камеями в простых золотых оправах, а также браслетов из звеньев-розеток.
Самым модным украшением для рук в 1870-х годах стали так называемые "запястья". Обычно "запястья" изготавливались в форме широкой золотой ленты, в центре которой располагался круглый, обычно отстегивающийся, декоративный мотив с самоцветами или эмалью, либо полностью усыпанный кабошонами или камнями с огранкой. Широкие золотые "запястья" 1860-х годов могли быть покрыты гравировкой с ассирийскими или греческими узорами; успешно использовались также эллинистические мотивы в виде головы овна. Лицевую часть "запястий" в археологическом стиле часто украшали римские мозаики.
Замкнутые и незамкнутые "запястья" с бриллиантами и жемчугом в сочетании с полудрагоценными камнями обычно были шире, чем похожие по дизайну "запястья" последних двух десятилетий XIX века, с несколькими рядами жемчужин и самоцветов.
Кольца
Кольца по-прежнему делались с кластером из камней в форме цветка либо в форме дуги. Позднее среди них стали встречаться золотые полосы с рядом расположенных по размеру камней, с мотивом "лодочка" или "маркиза" либо со звездой из трех бриллиантов или цветных камней. Кольца с одним камнем обычно изготавливались в форме широкой золотой полосы, которая в центре разделялась и превращалась в розетку с креплениями, удерживающими камень на месте.
В 1875 году новинкой стали "цыганские" кольца: они состояли из полосы золота, в которую самоцвет утапливался так глубоко, что его верхняя грань оказывалась вровень с поверхностью металла. Помимо того, что этот дизайн был привлекательным и модным, такая оправа защищала самоцвет и позволяла маскировать дублеты и композитные камни. Встречались также плоские золотые кольца в форме змеи, иногда с глазами из драгоценных камней.
Памятные кольца обычно принимали форму золотой полосы, окруженной плетением из волос или украшенной жемчугом и черной эмалью.